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4.1.2 怎样更换机油和机油滤芯？ 新车的磨合期的长短，根据车型的不同而不同，大致为1000-2000公里左右。新车的出厂说明书上肯定已经注明了。磨合期结束，应该及时更换机油和机油滤芯。 由于任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后，性能恶化，会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生，应结合使用条件定期换油，并使油量适中  （一般以略低于机油标尺刻度的上限为好）机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞，机油不能通过滤芯时，会胀破滤芯或打开安全阀，从旁通阀通过，仍把脏物带回润滑部位，促使发动机磨损，内部的污染加剧。因此，应按照厂家规定的行驶里程及时或提前更换它们。 有时候，司机朋友会自己更换机油或随时补充机油，可是往往会过量添加，因为他们害怕机油缺乏会造成机件的过度磨损，殊不知，机油加的过多也有很多害处，这一点需要提醒司机朋友，机油不能不足，但也不能过量。因为在发动机中，润滑油过多，会增加曲轴的转动阻力，降低发动机的输出功率，并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧，造成车辆烧机油、冒蓝烟，以至油耗增加，加速气缸与活塞的磨损，降低车辆的使用寿命。所以，在更换和添加机油的时候，一定要保持略低于机油尺上的最高刻度为宜。

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4.1.3 怎样选用机油？ 发动机是全车动力的心脏，其状态直接影响汽车的性能及寿命；要保养汽车发动机，适当的润滑是最主要的方法，因此，选用高品质的机油十分重要。机油主要可分矿物(Mineral Oil)及合成油(Synthetic Oil)两大类，后者是经过更高科技的提炼，润滑功能较高，是现今大部分汽车采用的润滑油。 机油的主要功能有以下四项：
   1、减低摩擦力  不管金属表面是何等平滑，在长期猛烈摩擦的情况下都会出现磨损的情况，而机油的首要任务便是供给发动机各主要部分如活塞、汽缸壁、轴与轴承等适当的润滑，减少金属之间的表面磨损。
   2、降低发动机温度  发动机内部的温度可高达摄氏500-600度，在高温的情况下不单是金属会膨胀而造成阻力，而且还会在燃烧期间产生碳粒，造成更大的摩擦热；机油通过机油泵在发动机内部循环，是最佳的冷却方法。
   3、密封作用  发动机的动力其实是源于汽缸内燃烧的高压气体，机油处于汽缸壁间的缝隙，可产生密封作用，保证爆发的动力可充分地利用。
   4、清洁作用  在汽缸内常会出现一些在燃烧过程后产生的碳粒或杂质，机油的循环可带走这类极细微的杂物，保持汽缸内清洁。
根据非正式的统计，国内汽车商品中单是机油就超过几十种品牌，性能不同，价格不一，不知该用哪一种才适合。我们从车厂的要求，机油制造厂的建议，一些国际知名车队的使用经验中整理出一些概念，希望你能从中找出你对机油的选择的依据。
　
1、依品质来区别 机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种（植物油因产量稀少故不计）。二者最大差别在于：合成油使用的温度区域更广，使用期限更长，成本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说，在相同的工作环境里，合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样，在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此虽然成本较高，但是比较换油次数之后，并不比矿物油高很多。
目前，机油分类体系以美国石油协会（API）品质分类系统使用最为广泛，"API"是评定机油优劣级数的，它是根据机油的工作能力，采用简单的代码来描述发动机机油的。请见下表： 汽油发动机 GASOLINE  ENGINES
               
分类 使用现状 备注
SL   使用中   适合所有正在使用中的汽油发动机，SL級于2001年7月1日开始导入，並能提供较好的高温沉积物的控制和节省燃油的消耗，有些SL級也通过国际润滑油标准认证委员会的规格标准
SJ   使用中   用于2001年以前的旧式汽油发动机
SH   不使用   用于1996年以前的旧式汽油发动机
SG   不使用   用于1993年以前的旧式汽油发动机
SF   不使用   用于1988年以前的旧式汽油发动机
SE---SA 不使用 用于1976年旧式汽油发动机 柴油发动机 DIESEL  ENGINES 分类 使用现状   备            注
CH-4 使用中 适用于高速的四行程发动机并符合1998年的废气排放标准，使用特別的方式可混合柴油內硫化物的比例含量达0.5%，也可使用于符合CD级、CF-4级、CG-4级的柴油发动机。
CG-4 使用中 适用于重负荷、高速的四行程发动机，使用低于0.5%的含硫化物燃料。符合1994年的排放标准。可使用于CD级，CE级，CF-4级的柴油发动机。
CF-4 使用中 适用于高速、四行程的自然吸入式或涡轮增压式柴油发动机，也可使用于CD级、CE级的柴油发动机。
CF-2 使用中 适用于重负载二行程的柴油发动机，也可使用于CD-II级的柴油发动机。
CF   使用中 适用于间接喷射柴油发动机及其它使用含0.5%硫化物的柴油发动机，亦可使用于CD级。
CE   不使用 适用于高速、四行程，具有自然吸气式或涡轮增压式柴油发动机，可被使用于CC级、CD级。 其中“S”类用于汽油发动机（我国用"Q"表示汽油），从“SA”一直到“SH”，每递增一个字母，机油的性能就会好过前一种许多，机油中就会有更多用来保护发动机的添加剂。"C"表示柴油，随后的英文字母表示机油级别，"A"是最低级，"G"是最高级，常用的有"C"、"D"和"F"等级别，例如"API CD"就表示"API"标准中用于柴油机的"D"级机油。 一般来说，汽油机转速高而负荷少，润滑压力低，柴油机转速低负荷大，润滑压力高，两者对机油性能的要求不同，因此机油也视发动机的类型不同而分两种：一种叫汽油机机油，另一种叫柴油机机油，二者不能混用。至于市面上有一种既可用于汽油机又可以用于柴油机的通用型机油，其性能满足两类发动机的机油级别的重叠值，所以也标明适用的机油级别范围，并不能适用所有汽车。
　
2、依黏度来区分 黏度是机油最重要的特性之一，最初机油按其黏度简单分为轻油、中油和重油，后来有了精确测定的方法，于是美国汽车工程师学会(Society of Automotive Engineers, S.A.E.)开始建立按黏度划分的分类系统，经过不断改进，确立了目前的分类系统——曲轴箱机油黏度分类。(Crankcase Oil Viscosity Classification  ---SAEJ300  JUN87) 黏度是指流体（含气体及液体）在流动时它内部的摩擦力，即流滞阻力。一般润滑油都会提供在一定温度时的黏度，如果机油黏度太高，所产生的阻力也相对提高。因此，会发生冷车时发动机启动困难、增加耗油量、增加启动时的磨损以及机件温度升高等现象。 市面上品牌机油说明书上经常会出现"SAE"。"SAE"是用来评定机油粘度的，后面跟随的数字由5至50不等，数字越大机油越稠，反之越稀。SAE将机油分为单级和多级两种： 单级别机油共分11类：
SAE  0W  SAE   20
SAE  5W  SAE   30
SAE  10W SAE   40
SAE  15W SAE   50
SAE  20W SAE   60
SAE  25W   其中字母"W"表示冬季，即是该种机油适合于寒冷天气下使用(也称冬季机油)，不含"W"字母的类别则适合于高温度下使用(也称夏季机油)，数字小的机油比较稀薄，数字较大的机油表示较粘稠。 有一点需特別注意，SAE 20W 与 SAE 20 是不同种类的机油，虽然数字大小相同，但油品的黏度并不一定相同，含"W"字母的类别需通过低温试验，不含"W"字母的类别则需通过高温试验。如果某种机油通过低温试验，同時也需通过高温试验，表示該机油為多級机油，目前市面上大都是以多级机油为多。 多级机油共分有11类:
SAE  5W/20 SAE  10W/30 SAE  15W/40 SAE  20W/40
SAE  5W/30 SAE  10W/40 SAE  15W/50 SAE  20W/50
SAE  5W/40 SAE  10W/50   
SAE  5W/50       3、依使用环境的气温来决定 任何一家汽车厂几乎都会在车主手册中建议最合适的机油黏度。全世界对机油最挑剔的车厂当属保时捷，因为它是风冷式发动机，一切只靠机油来冷却，它内部的技术通告中，就对每一款送验的机油做出结论。但是最基本的，它还是要求车主依使用环境的气温来决定用何种机油。　 选用合适粘度的机油对发动机是很重要的，并不是"SAE"数字越大越好，要根据当地的气温和汽车级别来确定。一般来说在我国北方地区，普通汽车的发动机机油可选用"SAE " 20--30、"API"CC和CD级(柴油机)或"API"SD和SE级(汽油机)；南方地区，普通汽车的发动机机油可选用"SAE " 30--40、"API"CC和CD级(柴油机)或"API"SD和SE级(汽油机)；高寒地区，普通汽车的发动机机油可选用"SAE " 5--20、"API"CC和CD级(柴油机)或"API"SD和SE级(汽油机)。而中高级轿车的机油一定要依据厂家资料指引来选择，不可随意选用。 目前大多数车辆使用多级机油，因為多级机油在低温度下黏度足夠低，使发动机启动更为容易，而且在高溫时黏度也能保持稳定，能有效的保护发动机，避免磨损的发生。同时，由于机油中加有化学添加剂(黏度系数改进剂)，当油温增高时，此种添加剂可以抑制机油黏度的降低。因此多级机油通常被称为"全天候"的机油，最常用的多级机油是10W/30 & 10W/40两种。无论是单級或多级机油，当温度升高时，黏度都会有降低，但多级机油黏度的改变没有单级机油明显。例如SAE 10W/40机油在低溫时相当于SAE 10W机油，而在高溫下相当于SAE 40机油，因而此种机油既有冬季使用的10W级，又有属于夏季使用的40级，二者结合，就是所谓的SAE 10W/40。
时下电喷车的比例越来越多，不过它对机油的要求，尤其是抗高氧化性等技术指标的要求也越来越苛刻。安装三元催化转化器装置的电喷发动机对机油的要求还要严格。安装三元催化转化器必须具备两个条件，一是必须实行汽油无铅化，因为汽油中的铅会使催化剂中毒而失效；二 是安装三元催化转化器的电喷车必须使用磷含量在0.12%以下的机油。如果机油中的磷含量过高，就会导致催化剂失效，使三元催化转化器的寿命缩短，排放的废气就无法降到最低。而磷含量在0.12%以下的机油级别为API SH及其以上级别的油品。因此，如果你的车是电喷车且安装了三元催化转化器的话，在添加机油时应选用SH及SH以上级别的机油，这样才能保证您的汽车行驶起来顺利安全。 有些低质机油在使用很短的里程之后，机油就变得像水一样。原因是构成机油的基础油、添加剂质量较差，造成机油短时间内粘度大幅度降低，机油分子被运动部件撕裂，导致机油的抗磨性能差，活塞磨损，从而使发动机不能正常得到润滑，造成发动机磨损加剧、噪音增大、温度增高、水箱易开锅、冷启动困难等症状。

劣质机油还会导致“烧机油”状况的出现。由于抗氧化性能差，在高温条件下机油被氧化并在汽缸活塞上结碳，积碳划伤缸体，机油同燃烧室的高温气体接触，使机油燃烧。更有甚者，劣质机油会引起发动机烧毁的事故。 因此，选用机油，绝不能图便宜，一定要选用有品质保障的产品。

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4.1.4 怎样选择添加剂？ （Jason强烈建议一般情况下不要添加任何添加剂，我的经验是用了后副作用较大，得不偿失） 机油添加剂 一般机油都是由基础油和添加剂两部分组成。基础油大多采用矿物油，添加剂则有金属清净剂、抗氧抗腐剂、除锈剂、无灰分散剂和粘度指数改进剂等。机油添加了某些具有特殊功能的化学品能改善机油的品质，不仅能减低发动机的磨损延长使用寿命，使活塞及燃烧室较为清洁，润滑油路和细滤器上的沉积物少，而且能节约燃料，延长更换机油的使用里程。一般换油期可达一万多公里以上。 现今市面上，有许多机油添加剂。机油添加剂是润滑油改质高效节能抗磨多功能复合添加剂的简称。它含有铜、锌、钨、钙、钼等金属成分。通过以润滑油作载体，自动寻找缸筒、活塞、轴瓦、连杆衬套等所有磨损、划伤、凹陷、裂纹等处形成聚积并形成动态保护层，在高温高压下将保护层转化成固体附着体，令磨擦部位光滑，强硬无比，最大限度地消灭磨损，从而达到密封、环保、节能、延长机件寿命的功效。好的机油添加剂应具有以下特性： 不改变任何机油原有的性能，仅仅利用机油循环，把机油输送至机件磨擦表面； 效果是综合性的，可同时使润滑油的润滑、封闭、冷却、清洗作用增强； 对机器内部零件磨擦表面的原有损伤有修补作用； 金属物只镀到机件表面，不会回到油箱底。对于设备的冷启动有特别有效的保护。并且可用于所有金属磨擦的部位，均能起到减磨、节能的效果。 一般说来，车龄较长的汽车可考虑采用，但新车由于需要一段“磨合期”便无需使用这类添加剂，以免影响引擎各部分的正常磨合。 汽油添加剂 汽油添加剂的性能要求可不低，不同的汽油添加剂的功用也不同，如果选用产品不当，可能会事与愿违。 汽油添加剂的工作原理 汽油添加剂的种类有很多，诸如抗爆剂、防冰剂、抗磨剂、消烟剂、助燃剂、清净分散剂等等许多种，不同的汽油添加剂所起的功用也不相同。目前市面上的汽油节能添加剂大都是混合添加剂，主要成分是助燃剂、清净分散剂、抗爆剂及防腐蚀剂等。它们能使汽油添加剂中的助燃成分可提高可燃混合气体在气缸内燃烧的火焰传播速度，缩短燃烧持续期，提高循环效率，降低发动机的燃油消耗。同时降低燃油的表面张力，使燃油更容易雾化，形成均匀的混合气，从而使燃烧更加完全，降低废气污染。同时，在发动机工作时，一些部位如燃烧室、喷油嘴、火花塞、气门等处会产生大量积碳，影响汽油的供给，增加燃油的消耗。清净分散剂可高效分解、清除燃油系统积碳，保证发动机在良好状态下工作。 一种合格的汽油添加剂必须经过多项试验的评定，诸如腐蚀性鉴定试验、毒性试验、与燃油相溶性试验、发动机性能对比试验、整车道路对比试验、汽车排放物对比测量试验等等。汽油添加剂在保证实现各种功效的同时还要求不对发动机零件产生腐蚀、与燃油有良好的相溶性、毒性不大于参比油等。目前，市面上的汽油添加剂尽管在产品说明上都堂而皇之地标注着通过了各种品质的认证，但可信度还是让人不太放心。 这里向您介绍一种简单的以点代面的鉴别汽油添加剂品质的方法。取一定量的燃油加入添加剂，如果出现分层、浑浊、沉淀的现象，则说明该汽油添加剂与燃油的相溶性很差，不合乎汽油添加剂的基本要求，可根据这一点判断该产品的其他性能亦为劣质。不过这种方法局限性很大，而且有些片面。在现实情况下，为保险起见，选择燃油添加剂还需要用老方法：凭经验听口碑。 如果您有汽油添加剂的使用经验那最好不过，如果没有的话，那么您最好向有使用经验的人征求一下意见，根据比较可信的口碑选择汽油添加剂。

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4.1.5 磨合期行车应该注意哪些？ 汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。做好检查维护，提高磨合质量除了上面提到的冷车启动外，行车时还应注意以下几个方面的问题： 1、限载：新车不宜劳顿，承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。 2、限速：严格执行驾驶损伤规程，别跑得太快，切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。 3、慢起步、慢加油、慢刹车、适时换档：尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。有人习惯在等车时，挂一档踩离合等候，或是摘了空档还踩着离合器。这种习惯会造成离合器长时间处于磨损状态。磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低档起步，逐步加高档位，切不可使用高档位低速行驶，或低档位高速行驶。并且勤换档位，不要长时间使用一个档位行车。 4、严格控制水温，经常检查变速器、驱动桥和轮毂的温度 磨合结束，保养内容如下：检查与调整风扇及水泵皮带的张力；检查与调整凸轮轴正时皮带的张力；调整气门间隙；检查发动机气缸盖螺丝的紧度；更换发动机机油滤清器；更换发动机机油；补充散热器冷却液；调校点火正时；清除空气滤清器的灰尘；调整怠速与怠速混合器踏板间隙；检查制动液量，看有无泄漏；调整制动踏板行程；检查手制动杆与拉索行程；检查并紧固车轮与轮毂螺母连接；检查变速器与差速器油量；检查其它关键母的拧紧力矩；检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏，转向盘的自由行程是否合适。 检查保养后才能进入正常使用期。 化油器新车已经完全退出了历史舞台，取而代之的电喷车成为市场的主力。为此，我们提出一些正确使用电喷车在磨合期的注意事项，供参考： 首先要注意电喷车的启动方法。大多数驾驶员的习惯是在转动钥匙门后马上点火。其实这种操作方法并不是最佳的，最佳方式是将钥匙转到第二挡后等待十几秒，再打火。另外，电喷车在磨合期(2000公里)内要多做“变速跑”，也就是让车速反复在低速和高速之间变化。以奥拓为例，在交通状况允许的时候，磨合车速应该在每小时20公里—80公里之间变化，偶尔超过80公里，对发动机也有好处。这样做的目的是让发动机在各种车速下都能得到磨合，就像优秀的健美运动员，各部位的肌肉都要得到充分的舒展，以便整车在日后有均衡的性能表现。

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4.2 不同季节和路况的驾驶技巧 4.2.1 春季行车应该注意什么？ 春困，导致开车精神不集中。春天天气转暖，很多人都有睡不醒的感觉，导致很多司机精神不集中，甚至开车时打瞌睡。而春季白天时间变长，夜晚时间缩短，人的睡眠时间也会相应缩短，导致夜间睡眠不足，白天犯困。而如何预防春困呢？ 首先，充足的睡眠是保证行车安全的重要因素。睡眠不足是造成疲劳的主要因素。据统计，因疲劳造成的事故60%是睡眠不足3.5小时引起的。睡眠不足导致驾驶过程中叹气、打哈欠。特别是长途行车，连续驾车时间不宜过长，如果在驾车途中感到倦意时，一定要停车休息，下车活动一下全身。 其次，保持良好的车内环境，这可以提高驾车人的注意力。 除此之外，还可以在饮食方面进行调理。驾车人多吃些防止疲倦的食品也是防止春困的有效方法。如胡萝卜、白菜、柑桔等食品含有大量的维生素，维生素是很好的清醒剂，它能将人体疲劳时所积存的代谢产物尽快处理掉。　　 天气暖和了，很多人晚上开车出去散心或者参加社会活动。晚上开车比白天难度要大，不少人车技不高，有一些是新手，从未开过夜车，就很容易发生事故。一部分人都只顾了自己开心，却忘了停车时注意安全，随意停放车辆；车坏了，就在马路中间停着，不设置任何标志，坐在车里打电话找人救援。殊不知，这样做是十分危险的。晚上的视线不好，而且一般车速都比较快，随意停放在路边的车或者坏了停在路上的车不容易被远处的司机发现，到了近处发现以后已经来不及采取措施。 晚上停车时，请您将车停在停车场；如果您的车坏在了路上，请把车推到路边，打开警示灯并在车后设置明显的警示标志；人不要坐在车里，要到安全的地方去打电话求援。 天气转暖，晨练者增多。很多人在马路边跑步锻炼，与早晨急急忙忙开行的车辆之间发生碰擦的机会也就多了起来。晨练的人尽量不要在马路边锻炼，可以到公园或者幽静的地方去锻炼；行人尽量穿一些颜色比较鲜亮的衣服，汽车司机可以比较容易发现。 天暖了，出门聚会、喝酒吃饭也增多了。但是酒是开车的大敌，喝酒后开车会使人判断力和对汽车的控制能力下降，出现情况时来不及做出反应，从而导致事故发生。如果您饭后还要开车，请您在吃饭时不要喝酒；如果您是司机的家属，请您提醒您的亲人，不要酒后驾驶。驾驶员管理办法中有明确规定：明知道司机喝了酒，却还要乘坐他开的车的人也要受处罚。 春天是学车的黄金季节，刚取得驾驶证的司机都急于上路。但生活中的驾驶与在教练场的驾驶完全不同，新司机缺少实际驾驶经验，驾驶技术不熟练，遇事发慌，发生事故的可能性就大大增加了。新司机要保持较大的车距，出现情况时，才有比较充裕的时间来处理；尽量避免并线，不要在快行线里开车；尽量避免急刹车、猛打轮；精神一定要集中，不要做妨碍驾驶的动作，比如，喝水，抽烟等，不要与乘车人闲谈。

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4.2.2 夏季行车应该注意什么？ 夏日光线充足，许多人喜欢戴墨镜以防强光。但是，应该注意，不宜戴颜色太深和太大而重的墨镜。据研究，墨镜的暗色能延迟眼睛把映像送往大脑的时间，这种视觉延迟又造成速度感觉失真，使戴墨镜的司机做出错误的判断。特别是汽车、摩托车以80公里的时速前进时，过深的墨镜会把司机对情况的反应延长100毫秒，结果增加了2.2米的急刹车距离。有关专家认为，严重的事故往往就可能发生在这种情况下。如果墨镜的架宽大而重，也会给人带来许多不适。有的司机发现眼睑和颊部上有酸、胀、麻木的感觉；有的司机刷牙时有一种失落上门牙的空泛感；还有的司机感到鼻子难受，似感冒而非感冒，这些不良症状，都是因戴大而重的墨镜而造成的，应引起司机的注意。 另外，夏季不宜暴饮冷饮。夏季天热，司机出汗较多，常感到心烦口渴，往往想吃冷饮。但有的人一吃就很多，这样暴饮对身体是没有好处的。因为司机驾车时，大部分血液会流到紧张活动的肌肉里去，以供应足够的养料和运走废物，这样使胃肠道血液供应暂时减少。此时，如果大量摄入冰淇淋等冷饮，就会造成胃肠道血管的突然收缩，使血流减少，常常引起生理功能紊乱，影响人体对食物的消化，这可能造成肚子痛、腹泻等消化道疾病。那么，夏天行车应该怎样消暑解渴呢？有关专家指出，夏季喝冷饮不如喝热茶。因为喝热茶可使毛细血管扩张，汗孔洞开，汗腺舒张，排汗畅快，有益于散发体内热量，而且茶叶中的茶碱还具有利尿作用，排尿时尿液排出增多，也可带走一部分热量。 不宜长时间将空调开得过足。医生提醒大家，夏日开车防止“空调病”要注意几个方面： 在刚使用汽车空调时，最好先到修理厂对空调系统进行杀菌除臭处理，也可以自购杀菌除臭专用喷剂自行处理。 其次，当车内开着空调时，最好不要在车内抽烟，若要吸烟，就应该把空调的通风控制调到“排出”位置。 另有汽车行家指出，行驶时遇到交通堵塞，不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转，这样做，对发动机和空调压缩机的使用寿命都不好。 停在烈日中车内温度很高的车不要马上使用空调。你可以先把所有车窗都打开，让热气排出去，等车厢内温度下降后，再关闭车窗，开启空调。同时，不要把温度调得太低，温度调得过低，会影响身体健康。一般车厢内外温差在10度以内为宜。 不宜使用气体打火机。盛夏热浪滚滚，有些司机有抽烟解乏的习惯，点燃香烟，便把气体打火机顺手放在仪表台上，其实，这是非常危险的。一次性使用的气体打火机，其盛装液态气体的塑料容器，在40度以上时，气体会受热膨胀。塑料壳体会因受热而发生爆炸。虽然气体打火机的爆炸威力不大，但在车内和一些油料、易燃物资等接近发生爆炸，一旦引起火灾，其后果是不堪设想的。所以，在炎热的夏季，司机不宜使用气体打火机，再说，行车时抽烟也是不允许的。 夏季到了，雨水也多了。在这种天气状况下，您驾车出行一定要倍加小心。因为车外环境改变，路面打滑及视野不良是所有驾驶者都必须面对的，万万不可掉以轻心。 首先，在出门之前，准备工作一定要做好。应检查发动机盖和车门的封闭情况及雨刮器、制动器的技术状况，发现故障要及时排除。雨天行车对轮胎的要求也要提高。虽然一般情况下胎纹的报废深度是1.6毫米，但雨季用胎，绝不能少于2至3毫米，最好在4毫米以上。有人认为把胎压降低一些，能使轮胎和地面间的摩擦面积增大，进而增大附着力。其实这样做往往适得其反。汽车在雨中刹车时，最重要的要有足够大的力量把轮胎与路面间的雨水排开，汽车才能平稳停住。轮胎里的气体少了，与地面接触面积虽然增加了，摩擦系数也跟着有所增大，但这种增加十分有限。而轮胎的触地面积大了，对地面单位面积的压强减小，刹车时力量减弱，不能很快将轮胎与地面间的雨水排干净，致使剩下的点滴雨水像润滑剂一样，促使汽车滑行更长的距离。胎压过低是会加剧打滑程度的。反而增加胎压，制动会好一点，故在雨天保持较高的胎压才比较安全。 在雨中行车，司机视线受阻，行车中应降低车速，多鸣笛，必要时打开防雾灯；刮雨器失效时应及时修复。夜间下雨时，为防止打开前大灯而形成炫目的光幕，应关闭前大灯使用防雾灯，同时降低车速，精神高度集中，随时准备对突发事件做应急处理。雨天行车切忌车速过高，最快不要超过70-80公里/小时。如果车速过快，惯性力增加，且道路较滑，轮胎的附着力下降，从而导致制动效果明显下降，发生事故的机会大大增多。大体上，在雨天制动要将制动距离延长3倍。同时要注意保持适当的车距，尽量避免急转弯和急刹车；在较窄路面上应避免超车，以防汽车打滑驶出路面。雨中行人手撑雨伞，骑车人头戴雨帽，使他们的视线、听觉都受到限制，往往在车辆临近时突然转向或惊慌失措自行滑倒，使司机措手不及。因此，司机在雨中行车时应减速行驶多鸣笛，耐心避让莫急躁。当雨下的过大，视线会极为模糊，这时最好停车等待，待雨小了再走，不过别忘了把双蹦灯打开。 在雨中行车，除了雨水本身，还要特别防止旁边的车溅起的水花，尤其在超越大卡车时，它溅起的水花会让你在几秒钟内茫然一片，根本辨不清方向，所以这样超车是极其冒险的。除了车外雨水让视线变得模糊外，随着上下车带进的雨水更会使车内充满湿气从而导致车窗起雾。除雾的最快方法是打开车窗或空调使空气循环；天冷则可开暖气，将风口吹向玻璃，使玻璃变热来蒸发车窗上的水滴，以达到除雾的效果。 车辆涉水，应注意观察水的深度、流向和流速，判断水下是否有淤泥、流沙等障碍物。在城市内行车时，要回忆积水处是否有井盖、台阶等障碍。若水深超过汽车的最大涉水深度时，涉水前还应做好以下准备，关好百叶窗，拆下风扇皮带，用塑料布等包扎分电器和高压线。还应注意观察前车通过的路线和速度，并藉此观察积水深度判断己车是否能通过。以桑塔纳为例：桑塔纳的进气口在保险杠的上面，因此，积水深度不超过前保险杠时，桑塔纳都可顺利通过。 路面坚硬时，可挂低挡缓慢驶入水中，避免冲入水中浸湿发动机部分，行驶中应稳住方向盘，不要换挡和停车；泥土路面积水，若道路较窄并形成泥泞可高速通过，但请照顾周边的行人及商店。若发现车轮打滑或下陷，切忌不要猛加油门冲车，应在发动机不熄火的情况下，在人力或其他车辆的协助下驶出水区。由于水压远小于汽缸的排气压力，只要车辆不熄火，积水是不会倒灌进去的。因此进气口反而是容易进水的地方。相比之下，电喷型车的进气量又大于化油器型车。在涉水时，水可能直接被吸进电喷型车的汽缸，若在进水后灭车，千万不要试图启动车辆，否则容易造成顶缸。 汽车在积水路面或暴雨中行驶后，要小心因制动摩擦片湿透而导致制动失效的情形发生。制动鼓进水后，其水膜会使摩擦片和鼓之间的摩擦力明显降低而无法发挥制动效果。这与慢慢磨耗摩擦片的情形不同，本来很有效的制动会因水的进入而突然失灵。如果你忽略了这种情况，而在涉水后还大踩油门加快速度，万一遇到紧急情况，后果真是不堪设想。当你发现制动失灵时，不要紧张。慢慢行驶，并用脚轻踩油门及制动，如此反复几次之后，摩擦片和制动鼓的摩擦生热，可将水膜蒸发。若车辆已经泡水，车主应尽快将车送修理厂处理。在尚未确定电路系统、引擎组件等部件未进水之前，不要试图启动，以免造成更大损失。

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4.2.3 雾天行车应该注意什么？ 春秋两季，昼夜温差大，容易起雾。雾天，尤其是大雾天的可视距离会短到仅仅10来米，特别是气温很低时，部分路面还会出现结霜的现象，开车难度陡增，这种时候特别容易发生恶性交通事故。在雾、霜天气中如何安全驾驶呢？    1、保持足够的行驶距离。雾天，因视距短，能见度低，有时路面因雾水造成路面湿滑，制动性能降低，车辆易侧滑，因此必须保持足够的行驶距离。视线不清的天气千万不要在路中央开车，也不要压线。否则在会车时会很危险。可以利用残存的一点点视距，盯住路中的白线行驶，保持路线不会错。    2、开防雾灯或车尾雾天信号灯以示目标。如雾天汽车不开防雾灯，行人或其他车辆很难察觉到你。在听到对方车鸣笛时，应及时鸣笛作答。另外，不能开远光灯，因为远光灯光线强烈，会被雾反射到驾驶员眼中使视线模糊。风档玻璃一定要弄干净，水气凝结的曲面会让你仅有的视线更加受损。可使用刮水器刮水以改善视线。    3、行车中不能盲目过快。结霜的路面往往是区域性、段落性。这对于驾驶员来说很难判断路面情况，往往是离得远发现不了，离得近了处理不了。因此，视野应较开阔一些，仔细观察路面情况，提高警惕，低速行车，时速最好低于50公里。如果走在路上发现迎面来车有很多都开着位置灯或前雾灯，你马上就应该想到，前方路段可能有雾，或正下着大雨。如果已经感觉到大雾影响了视线(雨天和雪天也一样)，那么就得控制车速，最好不要超过时速50公里。雾越大，可视距离越短，你的车速就必须越低。    4、气温较低时，极易形成薄霜，路面光滑，应注意避免采取紧急制动。如遇结霜路面，最好的方法是尽可能在结霜路段之前将车速降下来，如果来不及降车速，千万不能在结霜路面上紧急降速或是猛打方向，一般来讲秋季结霜的路面不会很长，稍降速后就能够通过。    5、如果车辆故障，或必须等雾散去再行车，应当开亮雾灯、近光灯和双闪灯，紧靠路边停车，在车尾30米以外放置明显标志。最重要的是，人要离开公路尽量远一些，千万不要再坐在车上。如果是停在高速公路的紧急停车港湾，人最好能翻过护栏，到路基外面等候。

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4.2.4 冬季行车应该注意什么？ 冬季行车，首先要保证车况防车良好。出车前，应加强对汽车的检查，保证车况良好，特别是转向系、制动系应有效、可靠。刹车时不得有跑偏现象。轮胎气压应取规定值的下限，且左右轮胎气压相同。轮胎花纹被磨损了的轮胎应及时更换。为防止甩尾，还要将车前、后轮制动器调整为同步制动。结冰路面很光滑，车行时应装防滑链，防滑链松紧要一致，且左右对称。货物装载应匀称，且两侧车胎载荷相等。此外，在冰雪路面上行车，还应携带必要的防滑、取暖用品。冬季，气温偏低，无论是从汽车本身还是从驾驶员驾车过程来说，都会带来严重的影响。因为冬季气温低，所以刹车液体会变得很黏稠，这当然会在一定程度上影响刹车的正常使用，从而降低刹车的灵活性(主要针对国产车型)。这时，您所需要做的是在低速行驶时试刹车，观察一下是否出现异常，如有异常，则应立刻停车采取补救措施。
检查车况还应该注意以下几点： 1、蓄电池电能充足。天气寒冷，汽车不易发动，要求蓄电池有充足的电能输出才能顺利点火。因蓄电池在低温时性能降低，所以要定期检测、维护蓄电池，保持其正常的电压和液面。发动点火不着时，要等候30秒左右再次发动，切忌心烦气躁，连续点火，耗尽电能。出车时最好先点火使发动机工作后再开车灯、收音机等电器，停车时则要先关各种电器，后关发动机。停车后尽量不用电，特别忌用电窗、喇叭等耗电量大的设备。防盗器喇叭亦是“用电大户”，冬季可将其导线临时断开。 2、及时检查和更换防冻液。换液前应全面检查冷却系，不留隐患。夏天用水作冷却液的车辆最好先用“水箱清洗剂”清洗水垢等杂质，否则加注防冻液后再出现冷却系统故障，则要放掉防冻液才能维修，造成更大损失。防冻液有直接使用和兑水使用两种，私车车主最好选用前者，以免因比例不当或水质不良而影响使用。 3、选用低温机油。机油的黏度是随温度变化的，单级机油使用温度范围较窄，一个黏度级别只适用于一年中的部分季节，不能全年使用。多级机油可以在较宽的温度范围内工作，一般可选黏度等级SAE15W-40的多级机油，冬、夏季均适用。 4、 保持视窗清洁。秋冬季节车窗经常结冰结霜，妨碍视线，影响安全。所以在入冬之前要重点检查有关加热装置，如风挡、侧窗出风口、后窗电热器等，使其处于良好状态。 5、温水洗车。冬季保养、清洗车辆要用温水，不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后，车前部温度较高，冷水导致急骤降温，对表面油漆很不利，更不能直接冲洗发动机。冲洗后及时打开车门擦干水迹，防止门缝处残水结冰，冻住车门。车窗被冻住时不要强行开关，电动窗尤其要注意，待其自然融化后再使用。 冬季多风，大风天行车应注意： 1、集中精力驾驶车辆，严密注意行人的动向，尤其要特别注意那些用东西包头走路或狂奔乱跑的人，防止他们只顾行走而不顾机动车辆； 2、注意自行车的动向，尤其应注意低头骑车者，提防其突然闯入机动车道； 3、坚持中低速度行驶，随时准备制动停车，以防那些因风大无法控制自行车方向的人闯入机动车道。 雪天的事故比平时要高几十倍，说明我们对雪天行车的注意事项还是了解得不充分。 冬日雪后路滑，起步时若发现轮胎已被冻结于地面，应先用十字镐挖开轮胎周围的冰雪、泥土，以防损坏轮胎和传动机件。起步时离合器可半联动，轻踏油门，使发动机在不致熄火的情况下输出较小动力，以适应冰雪路面，避免驱动轮滑转。若驱动轮打滑，应铲除车轮下的冰雪，并在驱动轮下撒些干沙、煤渣、柴草等物，或用铁镐将路面刨成“X”形或“Y”形槽，以提高附着性。 行进中平稳加速，中低速行驶。车速要平稳，操作要均匀，要防止车速过快，避免猛加速。需要加速或减速时，油门应缓缓踏下或松开，以防驱动轮因突然加速或减速而打滑。在冰雪道路上尽可能避免超车，若任务紧急非超不可，一定要选择宽敞、平坦、冰雪较少的路段，不得强行超车。会车时，应选择平坦宽阔的路段，并保持两车旁边有足够的侧向安全距离。若路面狭窄，有条件的一方应主动停车或后退礼让。若积雪较深，对路边无把握时，应下车试探积雪下面的路况后，再进行会车。 其次，在雪天行车时要慢打方向，转弯前一定要先减速，把稳方向盘，慢转慢回。在不影响对面来车的情况下，尽量加大转弯半径，以减小转弯时的离心力，切不可快速急转猛回，以防侧滑横甩。 同前车要保持适当的车距，雪天地面的阻力很小，只有干燥沥青路面的1/4，因而制动的非安全区大大增加。跟车太近的话，很难在短距离内刹住车，一旦出现情况很容易造成追尾。与前车拉开距离。一般应拉开正常行驶距离的2倍以上。在制动时尽量采用预见性制动和利用发动机的牵制作用减速，多用手制动、排气制动，少用脚制动。非用脚制动时，应以点刹方式，即轻踩轻抬，不要一脚踩死。没有ABS的车尤其要注意防止侧滑。若情况紧急，可强行减挡，迅速将档位降到1档，以低车速阻碍汽车前进，同时间歇使用手、脚制动。 雪地坡道行车难度较大，上下坡都要低挡位平稳通过，中途不宜换挡。上坡防熄火，特别是在坡度较大的立交桥上行驶，如遇堵车，宁愿不上坡，而改走辅路，避免在坡上起步造成横移下滑。下坡绝对禁止空挡滑行。 驾驶员在雪天开车，要充分顾及他人。看到别人开车较慢，应予谅解，一般不要闪灯鸣笛催促。自行车、行人可能因路滑而不慎摔倒，在小区、胡同和混合路段上要注意观察，与行人、非机动车保持距离，宁可停车让行人也不要抢道，否则不幸事故可能随时发生。 停车要尽量选没有冰雪的空地，拉紧手刹挂挡。需要在冰雪路面上停车时，应选择朝阳、避风、平坦干燥处停放，不得紧靠建筑物、电线杆或其它车辆，以防侧滑时碰撞。若停车时间过长，还应适时起动发动机预热，以防水箱冻坏。为防轮胎冻结于地面，可以在车轮下铺垫沙石、柴草、木板等物。若必须在坡道上停车，应挂档、拉紧手刹、并在车轮下填塞三角木、石块等，以防汽车溜坡。 在野外行车，大地被积雪覆盖后白茫茫一片，往往搞不清道路、沟坎及路面状况。这时应根据行道树、路标、水渠等仔细观察，判明行车路线，沿着道路中心或积雪较浅处通过。若路面倾斜或呈拱形，应选择平坦、安全一侧或道路中间通过；若有车辙，应循车辙行驶，当车辙已结冰且较浅时，应跨骑车辙行驶；若积雪过厚应予铲除后再通过；若需通过弯道、坡道、河谷、山路等危险、可疑之处，应停车，判明情况后再通过，不可冒险。 行车中雪花纷飞时，应降低车速，使用雨刷器改善视线。雪后行车过久，由于雪对阳光的反射，易使驾驶员双目畏光、流泪，视力下降(即雪盲症)，因此，行车中应配戴有色防护眼镜，并注意休息。

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4.2.5 怎样在山路行车？ 山区道路大都路幅狭窄，坡陡弯急，长而陡的坡道较多。在山路上行驶首要的问题是要尽可能地集中精力，保持良好的视线。形形色色不断改变的路边环境一般都会使驾驶者处于相对兴奋的状态。特别是在一个既陌生又景色优美的环境中就更是如此。此时的驾驶者应该控制一下自己的状态，集中精力驾驶汽车，视点要远且要尽量看清路面情况和路边环境。要尽量利用路面的宽度选择行驶路线，视线不好时应鸣号。注意查看仪表的工作情况，特别是水温和油压。 上坡时应让发动机保持足够的动力，提前选择好合适的挡位，随时作好避让下行车的准备。应该尽量避免在山路上停车，必要时应选择相对平直、视线好的安全地段。不得不在坡上停车时，一定要拉紧手刹。 下坡时绝对禁止空挡滑行，因车辆重心前移，车速会越来越快，驾驶员在控制车速时若频繁使用制动踏板，会感到腿部乏力、疲劳，车轮制动鼓和制动蹄片也会过热，轻者使制动效能降低，重者使制动失效。因此，路下坡时，应根据坡道的情况以及车辆载质量的大小，挂上适合所需车速的档位，充分利用发动机的牵阻作用控制车速，这样可避免过多地使用脚制动器。   气压制动的车辆，要保证气压在安全标准以上，一般不宜过多将制动踏板随踩随放，过快降低气压。而应根据所需的制动强度，适当踩下制动踏板。当车速过快需增大制动力时，可继续踩下一段行程；车速慢需减小制动力时，稍放松制动踏板。在下长而陡的坡道时 ，只要气压能满足需要，可采用适当的间歇制动，这样有利于制动鼓和制动蹄片的冷却。 当车速达到了道路情况所不允许的限度时，要适当增大制动力，使车速均匀降低；当车速降至符合要求时，稍放松制动踏板，这样可保证车速均匀稳定。 使用液压制动的车辆，制动时，应将制动踏板踩两次后，用脚压住踏板，使踏板处于较高的临近制动位置。需要增强制动力时，往下踩点；需要减小制动力时，稍放一点。制动踏 板逐渐降低后，可再踩两次，使踏板重新升高，以保证车辆制动的及时和灵敏。 液压制动汽车在长而陡的坡道时（特别是气温高时）由于使用制动器的时间长 ，制动鼓过热，常需停车休息，但往往休息后再起步行驶时，会发生制动失效的现象。这是由于停车休息时，分泵活塞和皮碗停止不动所致。因为分泵过热而使皮碗外圆接触面干燥， 密封性降低，制动时漏油，引起制动失效。因此停车休息时，应不断徐徐地踩动制动器，使皮碗往复运动，防止外圈表面干燥，既可使皮碗保持较好的密封性，又能使制动液冷却得快些。 下坡中途脚制动器发生意外故障而突然失效时，可用“抢档”的方法降到最低档，利用发动机的牵阻作用降速，同时要掌握好方向，用手制动器控制转动机件旋转。 用手制动时，手制动杆不可一次拉紧不放，也不可拉得太慢。一下拉紧，容易将手制动 盘“抱死”，损坏传动机件，丧失制动力。拉得太慢，会使制动盘摩擦过热烧蚀制动摩擦片 而失去制动作用。正确的方法是：拉一下，松一下；再拉一下，松一下，反复进行。当车辆接近停住时，再拉紧手制动杆。 山路上弯道很多，如果您急于赶路，可以采用“入弯减速，出弯加速”的办法，可保证车辆安全而快速地在蜿蜒的山路上奔跑。这样驾驶虽然有些费油，但驾驶的乐趣很多，且车速可提高。 目前，我国由于经济水平还不够高，许多乡村间的公路都是铺有碎石子的路面， 因此对于有些司机来说，在石子路面上行车是常事。石子路面不仅刹车不灵，转弯也很危险。汽车在转弯时会产生离心力，转弯越急，离心力越大。离心力越大， 车轮与碎石间的摩擦力相对越小，那么转弯时汽车必然向道路外侧滑动，造成事故。汽车在其上行驶，遇到刹车，尤其遇到意外情况紧急刹车时，虽然眼看着车轮已经刹住不动了，可汽车还在继续滑动，有时还会斜向滑行，根本无法控制，非常危险。这是因为刹车片与刹车鼓的摩擦虽然把车轮刹死了，而车轮与碎石间因摩擦力过小无法停止，致使汽车在石子路面上滑动。 为此，我们在石子路面上行车时，一定要注意慢行，集中精力，谨慎驾驶，尽量在公路中央行驶，缓慢加油，平稳加速，遇到会车、转弯和需要刹车时，更要注意进一步降低速度，多使用点刹车。特别需要注意的是，汽车转弯时，必须把车速降低到车体不倾斜的程度才能安全转弯。为了判断弯曲度的大小，可以用自己身体倾斜度大小来衡量。只要自己的身体坐得稳，就表示车体重心同样比较稳，能够放心大胆地转弯，反之，则要加倍小心，进一步降低车速，慢慢转弯。 　　 山路上常有隧道，汽车进入前要注意交通标志或交通信息板，特别是限速标志。汽车从洞外路段驶入时，人眼对黑暗适应时间大约需要七八秒，此时驾驶员的视力下降，因而必须减速。有些长隧道，前半部分路段为上坡，后半部分为下坡，由于这种纵坡结构，汽车驶出隧道的平均速度比驶入平均速度约高５至１０公里／小时。此外，夜间隧道行车，由于隧道内有照明灯，隧道内比外部明亮，驾驶员也不要提高行驶速度。在隧道内行车不能凭直觉判断车速，一定要通过车速表确认行车速度，同时还应注意保持相应的车距。 通过一般道路的单车道隧道时，应随时观察对方有无来车，开启前后车灯，一般不宜鸣号。通过高速公路上的隧道，也应开灯行驶，目的是标明车辆的位置，确定车距，防止发生追尾事故。 一般道路双车道隧道，应靠道路右侧以正常速度行驶，不得在洞内变换车道，更不准随意超车。 由于各级公路的隧道都比洞外路面窄，特别是路肩的宽度是以最小基本宽度为设计基准的。所以，隧道内严禁随意停车，以免交通阻塞。若汽车抛锚于隧道内，应立即通知道口，设法将车辆拖出隧道，不得在洞内检修。

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4.2.6 夜间怎样预防事故发生？ 驾驶员在夜间行车时，一是视线不良，二是常遇危险情况。夜间行车驾驶员主要是靠车灯来获取信息，以便安全行驶。因此，认清车灯信号十分重要。 在山路上，当本车灯光投射距离由远变近时，表示汽车驶近或驶入上坡道；当车灯光投射距离由近变远时，表示已在下坡道或由陡进入缓坡；当车灯光离开路面时，表示前面出现急弯或车辆已驶至坡顶；当车灯光由路中移向路侧时，表示前方出现一般性弯道；当车灯光从道路的一侧移到另一侧时，表示前方为连续转弯道；当对向车射出光线较短时，表明来车将接近坡道；当对向车射出的光线与路基脱离时，表示来车已接近坡顶；当前车尾灯灯光或亮或暗时，表明前车在远处；当前车尾灯灯光较为明亮时，表明前车在近处；当前车尾灯左右间距较大时，表明前车为大型车；当前车尾灯左右间距较小时，表明前车为小型车。 夜间行车，严格控制车速是保证安全的根本性措施。保持中速行驶，注意增加跟车距离，准备随时停车。为避免危险发生，应尽量增加跟车距离，以防止前后车相碰事故的发生。在城市里行车，要注意从左侧横过马路的行人。常常有行人从车队的车缝中间跑出来自左向右穿越马路，在白天驾驶员还能看清楚。而在夜晚，驾驶员很难发现，特别是我国城市道路上的路灯几乎都在道路两侧，道路中心线附近光线很暗的情况下更是如此。 如遇会车，应及时关闭远光，不要一会儿踩制动踏板，一会儿向右打转，要切实注意行人和自行车。因为在遇到对向车时，由于害怕心理会使驾驶员一边转向一边踩制动踏板，从而与右边的行人或自行车相碰，因而发生交通事故。 夜间应尽量避免夜间超车。由于不能见到道路两旁的景观，道路上对驾驶员兴奋性刺激物少，因此夜间行车最容易产生驾驶疲劳，如稍有感觉就应振作精神或停车休息片刻。

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4.2.7 怎样驾驶自动档的车？ 自动变速器（AT）的应用使汽车的操纵更为简便。不过许多人将其与无级变速器概念混淆。其实，现在使用的自动变速器绝大多数还是根据车速和发动机负荷情况自动变换挡位的有级变速器。它只能在一定范围内实现扭矩传递的变化，所以不能称之为“无级变速”。 由于许多用户对自动变速器的结构和工作方式不太了解，在使用中难免会有不当之处，也就必然会引发一些自动变速器的故障。在使用自动变速器时，应该了解以下几个问题：

自动变速器的换挡时机是非常重要的。何时准确换挡主要取决于车速和发动机负荷。 油门较大时，发动机负荷较大，变速器处于较低挡位。相同车速下，发动机油门较小时，发动机负荷较小，变速器可处于较高挡位。因此可以运用油门的变化在一定程度上控制换挡时机。 驾驶装备自动变速器的车辆起步后，如果希望保持较好的加速性能，可以始终保持较大的油门开度，自动变速器会在较高车速时升入较高挡位；如果希望平稳行驶时，可以在适当时候轻抬油门踏板，变速器就会自动升挡。使发动机在相同车速时保持较低转速，可获得较好的经济性和宁静的驾驶感觉。这时再轻踏油门踏板继续加速，变速器不会马上退回原挡位。这是设计者为防止频繁换挡而设计的提前升挡、滞后降挡功能。明白了这个道理就可以随心所欲地享受自动变速器带来的驾驶乐趣了。 另外，装有自动变速器的车辆还普遍设置了全负荷开关。当油门踏板踩到底时，就会触动此开关，使车辆在高速行驶时，变速器会马上强制降1个挡，使车辆在需要短距离加速超车时，能够获得良好的加速性。这是由自动变速器本身设计决定的。 由于单向离合器在自动变速器中的应用，不是所有挡位都能像手动变速器一样，能在下坡时利用发动机产生的反拖作用来控制车辆的下坡滑行速度，所以只有把自动变速器的操纵杆根据车速挂到3、2、1的限制挡位上，才能实现利用发动机反拖作用，来控制车辆下坡的滑行速度。

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4.3 怎样处理紧急故障？

4.3.1 怎样处理轮胎故障？

行车途中，爆胎是最危险的事故。造成爆胎的原因很多，轮胎性能恶化就是罪魁祸首。当轮胎逐渐摩耗、钢丝层渐渐疲劳、胎面老化之时，它的性能也必然减弱。当车速达到某一临界车速时，轮胎胎冠表面呈现的波浪变形将明显增加，形成静止波形。这就是轮胎的驻波现象。发生驻波现象时，使轮胎不圆，胎温急剧升高，帘布层与胎面会剥离飞散，小则可以导致轮胎损坏，大则有可能造成重大交通事故。1996年9月，沪宁高速公路通车，通车3天发生事故8起，有7起由轮胎爆破引起。其中一些就是因为车速过快，引起驻波现象。许多国家对轮胎的最高行驶速度有统一规定，由轮生产厂标明在轮胎的侧面，告诉用户这允许的最高行驶速度。

高速行驶中，如果汽车后胎爆了，汽车仅仅是上下颤动，问题不是很大，汽车方向盘还可以控制得住，汽车倾斜也不厉害，只要想办法慢慢将车停下来就行了。若是前轮，麻烦就多了，不仅汽车会颤动，发生倾斜，而且方向盘也会突然被一股很大的力量拉向爆胎的那－边，稍有疏忽，没有控制住方向盘，汽车会向后转360度。而此时若由于紧张而踩下刹车，后果更加不堪设想。因为轮胎泄完气后，与钢圈的结合变得很松地，轮胎接触路面的部分会变形而与钢圈脱离，加上踩刹车，爆胎的那一边车轮因阻力大，速度降得快，容易刹住，造成钢圈与轮胎的彻底脱离。而另－车轮相应不易刹住，可能要继续前进，这就像奔跑的人突然被迫跪下－只脚，致使汽车发生翻滚。如果转弯时后轮爆胎，车尾会向外侧甩去。

换胎时要打开故障灯，在车后放置警告标志，并注意呼啸而过的车辆，尤其是换左侧轮胎时。换胎时必须拉好手刹，并且用物体顶着车轮，以防滑溜。换胎的工具只需一个千斤顶和曲柄搬手(俗称烟斗，因其状似烟斗)，这些工具皆可在随车附送的工具袋找到，并放置于车尾行李厢内。

首先用千斤顶顶住需举升的部位，（按照随车附送的车主手册明确指示的部位），然后用搬手将破胎的车轮螺母旋松开。拆卸螺母时应注意旋转方向。通常拆卸螺母，多数为逆时针旋转，但有些车辆的左右轮却不同，右轮是逆时针旋转，而左轮则是顺时针旋转（生产厂家的目的是防止车轮前行时甩松螺母）。如果手力不足，可以用单脚踩在“搬手＂的曲柄上面，利用全身的重力压下去，也可用一根长约尺余的纲管套在搬手的曲柄上，就可以扭松螺丝。松开螺丝后，先不要急于摘下螺帽，应先用千斤顶将车身升高，然后摘下螺帽，把车轮退出，换上后备轮胎。先将螺帽戴上，然后将千斤顶降下，利用车身重量压住车轮，再逐步旋紧螺帽。有两点要紧记，一是上螺栓时切勿顺序进行，扭紧首个螺帽后，要扭对角位置的螺帽；二是不能一步到位，而应逐步拧紧。这样才可保证螺母不易松脱。

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4.3.2 怎样处理发动机故障？

行车路途中，可以临时处理的发动机故障主要的是水温过高 。

水温过高的原因很多，常见的有：风扇皮带断裂、水箱或水管漏水、节温器故障、机油泄露等。如果车子在行驶中发动机动力消失或是传出剧烈的爆震、敲缸等声音，大多是因为发动机过热的原因。

发现问题后，应首先减速后把车开到路旁，不要急于关闭发动机，要知道：水温度过高，会造成活塞、缸壁、气缸盖、曲轴的温度过高，机油变稀，失去润滑作用。若此时熄火，机件都处于膨胀状态，各配合间隙很小，停机后会造成有些软金属脱落，有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后，不要立即熄火。应暂时保持怠速运转，设法降温。

降温时切忌泼冷水浇发动机 ，这样的后果是严重的，可能会造成发动机缸体由于骤冷而炸裂，酿成不可修补的后果。正确的方法是：戴上手套，轻轻将水箱盖拧开一个小缝，等待水蒸气慢慢排出，水箱压力降下来后，补充凉水或防冻液。　　

如果是水箱漏水，漏水较大时，可将散热芯铜管用尖嘴钳夹扁，使其不漏水；漏水不厉害时，可用肥皂、口香糖、麦芽糖一类的东西临时沾在漏水处，可以坚持相当一段时间。或将散热器内的水放干净，并把漏水处擦干净，然后熔化松香至漏水处堵塞。进、出水软管破裂。破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好，如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。

风扇皮带断裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。

如果是因为节温器不能按照规定及时打开或打开不足，必须及时更换新品，不能及时更换新品时，可将节温器临时拆除，决不能把存有故障的节温器放在水套出口处。

气门间隙调整螺杆滑扣导致气门间隙不准，可在调整螺母上加装一个尺寸相同、 厚度适当的垫片或螺母，充分利用未滑扣部分调好气门间隙，机动车就可以暂时行驶了。

如果行车时曲轴箱被弹起的石子击破，破洞较小时可用锡焊补，破洞较大时可用木塞堵住并加固，但要注意木塞不宜塞进过长，以免碰撞运动机件。

曲轴箱缺少机油。可暂时加花生油、棉籽油、豆油、菜籽油等植物油代替使用，待回到修理厂后，再彻底清洗和检查发动机内部，并换用新机油。

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4.3.3 怎样处理底盘故障？

当汽车在野外或远离修车地点而遇到底盘机件损坏时，针对不同故障情况，可以利用以下急救方法将车开到修车条件的地方。

制动分泵漏制动液或分泵管路折断，可在分泵管路接头处用铁皮、铜皮做个小垫子，将管路堵死，再旋紧螺钉，或者将断口夹扁、卷曲堵漏，使该轮不起制动用作。但这样做可能会造成单边制动，驾驶时要注意安全。

制动总泵缺制动液，可用酒精或白酒代替，特殊情况下可用清水代替。制动皮碗发涨，将发涨的皮碗放在热水中浸泡10分钟-20分钟，将皮碗上的含油成分去掉，这样就可以使皮碗恢复原来的尺寸。

离合器片粘油打滑，可卸下飞轮壳或检查窗盖，清除内部脏物，将底部小孔堵好，待离合器散热后，倒入适量汽油(将离合器淹没1/3)再将盖装好。然后起动发动机低速运转，反复分离，让汽油浸洗内部油污。3-5分钟后放出洗涤油。用这种方法可以有效地排除离合器片粘油打滑。

三轴汽车差速器齿轮损坏，如中、后桥差速器损坏任何一只，都可将该桥传动轴和半轴拆下，继续行驶。若前差速器损坏，可将轮毂接合盘拆下后继续行驶。

钢板弹簧折断。应根据折断的情况在钢板弹簧、车轴与车架间垫上木块并需用铁丝或绳索捆牢，即可维持行驶，但应注意，必须用低速挡缓慢行驶，特别是在通过路面不平的地段时，更应随时控制好车速。

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4.3.4  怎样处理电路故障？

汽车若在行驶途中蓄电池突然损坏，很令人头痛。这里介绍几种应急方法：

蓄电池断路。蓄电池断路分为内断路和外断路。内断路可以用试火的方式查找出故障出在哪一格。从正极桩柱上引一根导线，逐一单格向后试火，有火无火之间为断路处，用足够粗的导线跨过断路的单格即可发动车辆。外部断路时用眼能看出断在那一格，其解决方法是一样的。

蓄电池桩头断掉。当蓄电池某一桩头从胶木壳上面平齐断掉(或低于胶木壳上平面)时，可用搭铁线接在断下的桩头上，然后一人用力压紧在断茬上(这样原电压、容量不变)。待发动机起动后，再用一导线先将搭铁线接在断桩头那一格的另一桩柱上，以保证车辆的正常用电和向蓄电池充电，然后可以松手理顺加固电线。

在行车途中，蓄电池由于意外事故损坏和丢失，可在商店购买8-10节1号干电池，串联组成电池组，正极接点火线圈级柱，负极接分电器壳体，然后摇车或推车即可。

蓄电池外壳破裂。因蓄电池固定不牢等原因，可能会使蓄电池外壳破裂。如果发现及时，应首先堵漏。将蓄电池倒向不漏的一侧，擦干外流的电解液，在马路边挖些沥青，在排气管上烘热后补漏。如果是长条状裂缝，应用钢锯开Ｖ型槽后再补。如果电解液已基本漏光，补好后可加注普通水，静止２０分钟后发动汽车。

起动开关失灵。可将起动开关拆下，起动发动机时，用金属线短接两线关即可起动，或者用螺丝刀短接电磁开关上的小接线柱和电池接线柱，即可起动发动机。

电磁开关起动机失灵。在吸拉线圈断路时，可用力将拉杆与铁芯往里推，以接通定触点，使起动机旋转而起动发动机。

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4.3.5 制动突然失灵怎么办？

车辆在行驶中随时可能发生各种故障，制动失灵是最危险的一种故障。制动一旦失灵，切莫惊慌失措，否则很可能会发生不堪设想的后果。

当车辆发生制动失灵时，驾车人首先要保持冷静，切莫惊慌失措。在平坦的道路上制动失灵时，要立即停止供油，并在控制好车辆行驶方向的同时迅速减挡。可从高速挡抢入直接挡，再马上抢入中速挡。这样，发动机会产生很大的牵引阻力，这使车速很快降低。此时再抢入低速挡，然后用手刹停住车辆。如手制动效果不好，也可以利用周围障碍物使车辆停下，或低速控制车辆至平坦路段逐渐停下。如需半坡停车，应保持前进低挡位，拉紧手制动，随车人员及时用石块、垫木等物卡住车轮，如有后滑现象，车尾应朝山坡或安全一面，并打开大灯和紧急信号灯以引起前后车辆的注意和避让。

下坡时如制动失灵，由于车辆的惯性加大，处理起来要小心。应尽可能地排减挡位，并打开大灯和紧急信号灯，以警示其他车辆注意和避让，待行驶至平坦路段时将车辆停住。切不要盲目地摘挡和熄火，任由车辆撒野。平时应养成一个习惯，就是在即将下坡尤其陡坡时，不管有无情况都应该踩一下刹车。这样做的好处是，可以检验制动性能，一旦制动失常，可以赢得处置的时间。

如果上坡时制动失灵，应减入中低挡，保持足够的动力，缓缓驶上坡顶后自然停车。假如遇到突发情况，必须半坡停车，那就要在保持前进挡位的同时，拉紧手刹，再让随车人员用石块等物卡住车轮。假如车轮倒滑，要打方向，尽量使车子侧横。

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